Основные задачи агропромышленного комплекса — достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства, надежное обеспечение страны продуктами питания н сельскохозяйственным сырьем, объединение усилий всех отраслей комплекса для получения высоких конечных результатов в соответствии с Продовольственной программой СССР.* Одна из важнейших задач, поставленных в Продовольственной программе, — неуклонно повышать технический уровень, качество и особенно надежность тракторов и других сельскохозяйственных машин.
Вопросы кардинального повышения производительности труда в АПК на основе широкого н ускоренного внедрения в практику достижений науки, техники и передового опыта были рассмотрены на ноябрьском (1982 г.) и июньском (1983 г.) Пленумах ЦК КПСС. В апреле 1983 г. вышло постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему повышению технического уровня и качества машин и оборудования для сельского хозяйства, улучшению использования, увеличению производства и поставок их в 1983—1990 годы», в июне 1983 г. — постановление ЦК КПСС н СМ СССР «О совершенствовании экономических взаимоотношений сельского хозяйства с другими с отраслями народного хозяйства», а в августе 1983 г.— «О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве».
В 1984 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли постановление «О долговременной программе мелиорации, повышении эффективности использования мелиорированных земель в целях устойчивого наращивания продовольственного фонда страны». В этом постановлении предусматривается обеспечивать колхозы и совхозы тракторами, грузовыми автомобилями и другими машинами, «...необходимыми для возделывания сельскохозяйственных культур с программированием урожаев». Таким образом программирование урожаев поставлено в зависимость от качества и числа тракторов и автомобилей.
В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года предусматривается организовать изготовление новых моделей гусеничных пахотных, колесных универсально-пропашных и тяжелых промышленных тракторов; увеличить в 3 раза выпуск набора орудий к энергонасыщенным тракторам; поставить сельскому хозяйству за пятилетне 1900 тыс. тракторов, 1600 тыс. грузовых автомобилей и т. д.
Перед АПК страны поставлена задача — мобилизовать ресурсы и воз­можности хозяйств на дальнейшую реализацию Продовольственной программы СССР и Долговременной программы мелиорации.
Стратегический курс партии на ускорение социально-экономического развития страны на базе ускорения научно-технического прогресса в народном хозяйстве требует от специалистов, занятых в АПК, изыскать пути улучшения эксплуатационных качестсв и свойств тракторов н автомобилей, обосновать н количественно учесть показатели тех свойств, от которых прежде всего зависит цена тракторов и автомобилей, последующие затраты на их обслуживание, хранение н ремонт.
В связи с этим главная задача данного учебного пособия — изложение и исследование основных эксплуатационных свойств и их количественных показателей, а также выявление факторов (конструкционных и эксплуатационных), от которых зависят показатели эксплуатационных свойств тракторов и автомобилей, влияющие на их производительность.
Однако с учетом современных требований к оценке эффективности новой техники производительность трактора в конечном итоге должна оцениваться себестоимостью единицы производимых работ, а автомобиля — себестоимостью автомобильных перевозок. Эти суммарные экономические показатели зависят от показателей эксплуатационных свойств, обусловленных новизной конструкции машины, эксплуатации и качества ремонта.
Отличительная особенность предлагаемого пособия заключается в изложении новых эксплуатационных свойств, в значительной степени определяющих производительность трактора и автомобиля. Так, в нем рассмотрены эргономические и экологические свойства тракторов и автомобилей, способы повышения их проходимости и другие вопросы.
Вследствие повышения энергонасыщенности и скоростей движения авто­тракторной техники при выводе уравнений движения и тягового баланса учтена кинетическая энергия вращающихся масс. Так как при оценке динамических нагрузок в трансмиссии и тяговых свойств машин широко используют ЭВМ, то вопросы тяговой динамики, разгона и торможения изложены с учетом современного уровня физико-математической подготовки учащихся в средней и высшей школах. Введена также глава о зависимости эффективности трактора и автомобиля от условий нх эксплуатации и о связи эксплуатационных качеств машины с нх эксплуатационными свойствами и показателями этих свойств. В конце каждой главы пособия приведены контрольные вопросы, по которым студенты (особенно занимающиеся заочно) смогут глубже изучить предмет, а также проверить свои знания.

Из куска мягкой стальной проволоки толщиной 3 мм согните коленчатый вал 5. Длину заготовки возьмите

с запасом —250 мм. Вал имеет два колена, которые дол­жны быть совершенно одинаковыми, особенно по вы­соте (рис. 57). Гнуть вал лучше всего в маленьких тисках или плоскогубцах. Всего потребуется сделать девять загибов.
Первый загиб сделайте, отступя от конца заготовки на 25 мм. Все загибы старайтесь делать под прямым уг­лом. Последний, девятый, загиб сделайте после посадки на вал муфты.
. После загибки вал хорошенько выпрямьте. Выправьте так, чтобы оба конца и средняя часть были прямоли­нейны.
Заготовляйте муфту 10 (рис. 58). Муфта напоминает катушку из-под ниток. Диаметр муфты 30, длина 22 мм. Муфту лучше всего сделать из липы или березы. Если вам придется делать ее не на станке, а вручную, обра­батывайте ее так. Возьмите палку подлиннее, чтобы удобнее было держать, и обстрогайте ее конец на ци­линдр по размеру муфты. Отступя от конца на 17,5 мм, просверлите сбоку отверстие диаметром 2,5 мм. Это от­верстие вам понадобится для посадки боковой шпильки. Дыру сверлите не насквозь все­го цилиндра, а примерно до по­ловины его.
Теперь начинайте прорезы­вать канавку. Ее расположите на 4,5 мм от отверстия. Ширина канавки 4, а глубина 7 мм Толщина шейки муфты 16 мм.
Канавку удобнее всего вы­резать ножом. Чтобы она вы­шла правильной, не искривлен­ной, вначале по окружности наметьте две кольцевые линии — риски. Эти риски будут ограничивать ширину канавки. Динии намечайте так. Положите острие ножа поперек ци­линдра, где будет канавка. Правой рукой слегка надав­ливайте на нож, а левой вращайте палку. Нож будет оставлять след, который сомкнётся в кольцо. Так же на­метьте и вторую границу канавки.
Вырезая канавку, старайтесь ее ширину выдерживать одинаковой и стенки делать отвесными, без сужения ко дну. Отпилите муфту от палки. Оба выступа должны по­лучиться одинаковыми — по 9 мм. Отверстие под шпиль­ку будет находиться посредине выступа. В центре муфты просверлите сквозное отверстие для посадки на вал. Чтобы отверстие вышло правильным, сверлите его с обеих сторон. Наколите примерно до половины с одного торца, а потом с другого и затем уже разделывайте от­верстие. Муфта на валу должна вращаться и передви­гаться легко. Хорошенько зачистите ее. Особенно глад­кими сделайте стенки канавки. Острые кромки приту­пите.
От проволоки или от гвоздя толщиной 2,5 мм от­режьте кусочек длиной "2,1 мм и вставьте его в боковое отверстие муфты так, чтобы конец ее не выходил в сквоз­ное отверстие, иначе он будет мешать вращению. Шпилька должна торчать над муфтой на 8 мм. Вбейте еще одну шпильку в торец, отступив на 3 мм от края. Ее посадите не с той стороны, где боковая шпилька, а с другой. Эту шпильку сделайте из гвоздика толщиной 1,5 мм. Забейте его и потом откусите шляпку кусачками. Выступать наружу конец шпильки должен на 10 мм.
Собирайте муфту с коленчатым валом. Заготовьте вначале две такие же втулочки, какие вы надевали на ось ходового колеса. На длинный конец наденьте сперва втулочку, а потом муфту той стороной, где боковая шпилька, а торцовая пойдет к концу вала.
Отступив от колена на 54 мм, загните конец вала под прямым углом. При этом втулку и муфту придвиньте ближе к колену, чтобы они не мешали. Длина отогнутого конца должна быть 15 мм Надевайте на второй конец вала втулочку и вставляйте его в раму, в щели брусочков. Конец с муфтой пойдет влево, к ходовому колесу, а свободный — вправо. Обе втулочки придвиньте вплотную к коленам вала. Каждая из них встанет между коленом и брусочком. Они будут предохранять вал от про­дольного сдвига при вращении.
Если собранный вал не бу­дет входить между брусочками* то подстрогайте их изнутри или укоротите втулочки. Вал должен вращаться легко, но без продольной качки. Закрепите вал от выпадания гвоздиками. Посмотрите, как расположи­лись отогнутые концы коленчатого вала и оси ходового колеса. Они должны находиться друг от друга примерно в 4—6 мм.
На передней кромке основного бруса сделайте вырез. Он нужен для прохода боковой шпильки при вращении муфты.
Покрутите ходовое колесо, придвиньте муфту к кон­цу и проследите, как она сцепляет ось и коленчатый вал.
Из алюминия толщиной 1 мм сделайте обойму 13 (рис. 59). Вырежьте полоску шириной 9 и длиной 140 мм и согните ее на круглой оправке в виде петли. Обойму установите вокруг муфты, вплотную к поперечному бру­сочку. Концы обоймы прикрепите к основному брусу рамы шурупами: один конец сверху .бруса, а другой снизу. Толщина шурупов около 3 мм. Каждый конец обоймы приверните двумя шурупами. Верхние и нижние шурупы сместите, иначе они могут встретиться при ввертывании.
Обойма должна облегать муфту с зазором 1,5—2 мм, чтобы муфта в ней вращалась свободно. Для легкого 
скольжения боковой шпиль­ки по обойме кромку ее сде­лайте ровной и гладкой.
Из куска мягкой сталь­ной проволоки толщиной 2,5 мм сделайте рычаг включения И (рис. 60). Отступя на 24 мм от конца, согните проволоку под прямым углом. Вставьте длинный конец снизу в отверстие бруса 
рамы, а короткий введите в ка­навку муфты. Он должен распола­гаться против оси муфты и не до­ходить до ее шейки на 2—3 мм. Теперь загните верхний конец вправо, вдоль бруса. Потом, на длине 75 мм, загните еще вверх. Это будет у вас ручка. Первый загиб сделайте прямо рукой, а второй плоскогубцами. Конец ру­коятки оставьте длиной 20 мм, лишнюю проволоку откусите.
Отводите рычаг за рукоятку и понаблюдайте, как он двигает по валу муфту.
Для лучшего сходства с настоящей рукояткой можете надеть на проволоку деревянную ручку. Перед вставкой в раму короткий конец рычага хорошенько закруглите, а то он будет царапать канавку муфты.
Для пружины 12 (рис. 61) достаньте кусок пружинной ленты толщиной 0,2—0,3, шириной 6—8 и длиной примерно 80 мм. Согните ее дугой и вставьте под брус рамы в распор. Один конец уприте в рычаг, а другой — в поперечный брусочек. Концами пружину поставьте
вперед (к валу), а изгибом — назад и закрепите ее гвоз­диками. Гвоздики вбивайте не в пружину, а рядом около нее, в брусочек. Шляпки прихватят ее, и она будет держаться. Если подберете кусок пружины с отверстием или вам удастся пробить его, то тогда вбивайте гвоздь в отверстие.
Механизм включения готов (рис. 62). Крутите за хо­довое колесо или возите модель. Отводите рычаг и включайте сцепление оси с валом. Проверьте хорошень­ко, легко ли работает вся система. Если обнаружатся какие-либо заедания или торможения, устраните их. Муфта должна работать плавно. Выключение (соскаки­вание боковой шпильки муфты с обоймы) должно про­исходить быстро, четко, с легким щелчком. Осталось соединить коленчатый вал и грабли тягами, и подъемное устройство будет собрано полностью.
Из проволоки толщиной 2,5 мм согните две скобы 7 (рис. 63). Концы у скобы должны быть примерно по 45, а середина 10 мм. В грабельном брусе с угла на угол (по диагонали) просверлите по Два сквозных отверстия дли каждой скобы. Отверстия расположите так, чтобы скобы стали против колена вала. Забейте скобы покрепче в грабельный брус. Высоту их оставьте по 22 мм.
Заготовьте тяги 6. Из алюминия толщиной 1 мм вы­режьте две полоски размером 8X72 мм. Выправьте их и зачистите заусенцы. На проволоке или на гвозде тол­щиной 3 мм оба конца завейте, а середину выгните ду­гой. Поставьте тяги рядом и проверьте, чтобы они были загнуты одинаково. Длину их выдержите по 65 мм.
Отверткой или стамеской немного разведите завитки. Наденьте тяги на коленчатый вал и скобы, концы их сно­ва сожмите плоскогубцами. Концы туго не сжимайте: тяги как на валу, так и на скобах должны двигаться легко.
Покрутите коленчатый вал и проверьте, как тяги под­нимают грабли, не задевают ли тяги за брус или за отводной рычаг, хороша ли их длина. Всё легко можно отрегулировать выгибанием тяг и доводкой других дета­лей. Опущенные грабли должны касаться земли при го­ризонтальном положении дышла.
Повозите модель и посмотрите, как работает вместе все подъемное устройство.

Теперь смастерите последний узел модели— режущее устройство. Оно показано на рисунке 48.
Сделайте вначале пальцевый брус.
Выстрогайте из дерева планку 4 размером 8X15X210. На узкой стороне планки просверлите сквозное отверстие для подъемной оси. Отверстие сде­лайте таким, чтобы планка на ось надевалась легко, но не болталась.
Из жести сделайте гребенку 3. Вырежьте полоску шириной 40 и длиной 194 мм, хорошенько выправьте ее молотком и разметьте на ней зубья (пальцы).
Отступив от края на 20 мм, проведите вдоль полоски прямую линию. До этой линии вы потом будете делать надрезы. Положите полоску передней стороной от себя и всю переднюю кромку (где пойдут надрезы) разделите. Сначала отложите 3,5 мм (это будет палец), затем от­мерьте 4,5 мм (это будет промежуток). Так деления и чередуйте: 3,5 мм; 4,5 мм; 3,5 мм; 4,5 мм, и т. д. На всей полоске должно получиться приблизительно двадцать четыре пальца.
Такие же деления, как на передней кромке, повторите и на проведенной продольной линии.
Соедините точки линиями и по этим линиям делайте надрезку пальцев.
Надо сказать, что у настоящей сенокосилки пальцев намного больше: их там двадцать восемь. В модели же, чтобы упростить ее изготовление, число их пришлось со­кратить.
Пальцы лучше размечать при помощи линейки с де­лениями, а не циркулем. Ставить точки и проводить линии на жести надо концом шила или ножа. В крайнем случае можно чертить и острым гвоздем.
После того как вы сделаете на полоске надрезы, ее можно называть гребенкой.
Широкие промежуточные зубья у самого основания загните под полоску. Торчащие концы их подрежьте на­равне с задней кромкой Эти промежуточные зубья мож­но было бы концом ножа отрезать совсем. Но после рез­ки могут получиться заусенцы, которые будут мешать движению ножа.
Отгибайте зубья-пальцы. Их нужно отогнуть вверх и назад. Чтобы все пальцы были правильными, их следует гнуть на линейке-оправке.
Возьмите деревянную тонкую линейку и наложите ее на гребенку. Линейку положите так, чтобы ее кромка по­шла по линии загиба пальцев. В таком виде линейку и

гребенку скрепите временно двумя гвоздиками. Гвоздики вбивайте со стороны линейки и не загибайте. Так легче' будет потом разнять детали.
Положите гребенку (линейкой вниз) на край стола и отогните все зубья книзу. Затем, перевернув гребенку, отогните зубья назад и слегка проколотите их на линейке молотком.
Выньте гвоздики и аккуратно вытащите линейку из пальцев. Прикрепите гребенку к планке 4 тремя гвозди­ками.
Из дощечки толщиной 6 мм выстрогайте делитель 5. Сделайте в нем щель для ножа.
Из жести вырежьте бортик 6 — полоску размером 15X45 мм. Прибейте бортик к делителю, а потом и сам делитель к торцу планки 4. Бортик несколько отогните внутрь.
Из брусочка выстрогайте внутренний полозок 7 и прибейте его снизу к пальцевому брусу.
Носик делителя, его полозок, а также внутренний по­лозок хорошенько закруглите, как требует их форма. Вы­соту полозков сделайте одинаковой. Пальцевый брус на них должен лежать ровно.
Из проволоки толщиной 1 —1,5 мм согните ушко 21 для крючка 20 и вбейте его в планку 4 на расстоянии 65 мм от левого конца.
Наденьте пальцевый брус на подъемную ось, пово­зите модель и посмотрите, хорошо ли он скользит на по­лозках.
Из жести вырежьте нож 8 (рис. 49). Полоску возьмите длиной 230, шириной 20—25 мм (с запасом, чтобы полоска не изгибалась при нарезке зубьев).
Отступя от передней кромки на 5 мм,

проведите вдоль полоски по линейке черту (до нее вы будете нарезать зубья). Разметьте расположение зубь­ев по рисунку и нарежьте их. Теперь проведите вторую черту на расстоянии
10 мм от передней кромки и отрежьте по ней весь излишек жести.
Легкими ударами деревянного мо­лотка выправьте нож. На левом конце его завейте петлю для шатуна. Чтобы петля вышла правильной, вставьте в нее гвоздик толщиной 1 —1,5 мм и обожмите ее плоскогубцами.
Вдвиньте нож в пальцевый брус. Подвигайте его и проверьте, хорошо ли он ходит. Нож должен двигаться легко, без всяких заеданий.
Из мягкой проволоки толщиной 1 мм сделайте шатун
11 (рис. 49). Один конец шатуна завейте в два — три витка на гвозде или куске проволоки такой же толщины, как приводная ось. Другой конец шатуна после пример­ки загните для вставки его в петлю ножа. Шатун должен быть такой длины, чтобы при качании петля ножа не упиралась в палец.
Вытащите нож из пальцевого бруса. Вставьте в петлю шатун и загните его конец вверх. Шатун в петле ножа должен качаться как можно легче.
Вдвиньте нож на место и наденьте шатун на привод­ную ось. Покачайте рукой приводную ось (без резинки) и посмотрите, хорошо ли работают детали в сборе. После этого наденьте на ось резинку и отрегулируйте приводной механизм окончательно.
Вначале покрутите за приводное колесо, а потом по­возите модель за дышло. Если резинка тянет нож плохо, укоротите ее. Помните, что от правильного натяжения резинки зависит легкость работы модели.
Осталось укрепить на место сиденье 19 и запорный крючок 20.
По рисунку 50 вырежьте из жести, но лучше из алю­миния толщиной 1 мм, заготовку для сиденья. Самое си­денье выбейте чашечкой. Выгните ножку сиденья, как указано на рисунке, и прибейте его к дышлу позади ры­чагов.
Из проволоки толщиной 1—1,5 мм согните запорны крючок 20 и его ушко (см. рис. 43). Вбейте ушко с крюч­ком в дышло против пальцевого бруса. Вколотите в дышло заодно и шпильки для закрепления уложенного на дышле крючка. В пальцевый брус вбейте ушко 21. В него войдет запорный крючок при установке модели в транспортное положение.
Для лучшего сцепления колес с почвой по их окруж­ности набейте шипы. Возьмите маленькие гвоздики и на­колотите их кругом по ободу в шахматном порядке. Шляпки у гвоздей откусите. Шипы должны выступать над ободом на 2—2,5 мм.
Модель готова.